как самому сделать генератор

гениратор можно сделать самому
Самым дешевым способом получения электрической энергии из тепловой
пока остается механический:
тепловая энергия преобразуется в механическую,
а механическая в электрическую с помощью генератора.
Преобразовать тепло в механическую энергию можно с помощью двигателя внутреннего сгорания.
(Паровая машина имеет более низкий КПД)
В качестве генератора электрожнергии в общем можно использовать
электродвигатель постоянного тока подходящей мощности.

Эти принципы широко реализуются. например, в железнодорожном транспорте:
1. Все современные тепловозы имеют дизель-электрический принцип тяги:
жидкое топливо (мазут) питает дизельный двигатель,
который преобразует тепловую энергию в механическую.
Дизель приводит в действие генератор электрожнергии,
который вращает приводные электоромоторы осей.
2. Тяговые электромоторы осей
(как тепловозов. так и электровозов)
работают в режиме электрогенераторов,
когда локомотив с поездом идет под гору по инерции
и возвращают тем самым часть элеткроэнергии в питающую сеть, если
дорога электрифицирована.
А если не электрифицирована, то все равно работа тяговых электромоторов в режиме генераторпов
позволяет притормаживать состав:
вырабатывая электроэнергию, генератор ОТНИМАЕТ ее у источника, вращающего его якорь -
то есть оказывает тормозящий эффект.

Простейший генератор это катушка вращающаяся вокруг изменяющегося магнитного поля, а если к этой штуковине привентить ещё и двигун какой-нить, то можно получить генератор переменного напряжения только мощность будет зависеть от силы магнитного поля и толщины проволоки..
читай учебник физики за 9-11 классы там есть поподробнее...

Люди, здравствуйте ! Я первый раз на этом форуме и передо мной стоит чисто практическая задача. Ситуация такая: живу в частном доме, отопление чисто печное без батарей, без водной циркуляции. Давно уже подумываю перевести дом на батарейное отопление. Это однозначно нужно делать, но мучаюсь с выбором нагревателя, греющего воду для батарей.
Вначале, всерьёз увлёкся вихревыми теплогенераторами, но ознакомившись с настоящим форумом всерьёз призадумался.

В настоящий момент рассматриваю :
1. Вихревые теплогенераторы
2. ЭлектроТЭНы
3. Обычная кирпичная печь (та, которая уже есть, КПД
не более 40 процентов, "всобачить" туда котёл, да все дела)
4. Печь тлеющего горения (толком ничего не знаю о достоинствах и недостатках данного девайса, кто может помогите информацией (как сделать ?, есть ли смысл ?), толковыми ссылками)
5. Экзотика - использование холодильного агрегата в качестве теплового насоса (реки, ручья нет, можно сделать в грунте своего рода большой радиатор, гонять по нему жидкость, этой жидкостью "греть" один блок хладоагрегата (конденсатор, судя по всему), а уже другим блоком (испарителем) греть воду для батарей.
Дополнительная информация : дом выстроен из бруса, площадь около 80 квадратов (но хотелось бы иметь ещё резервы системы отопления квадратов этак на 150, 200, т.к. планирую делать ещё один дом (с применением пенопласта, пеноизола, других изолирующих материалов)).
Домовладение расположено в Сибири (параллель Новосибирска, Красноярска, Иркутска).
Электрическая сеть однофазная, слабенькая (держит нагрузку не более 6 кВт (всего ! в эти 6 кВт должна входить помимо прибора нагревателя и вся домашняя нагрузка)
Уголь не проблема, но неплохой (с малой зольностью) стоит порядка 1200 руб. - тонна (с доставкой). Дрова , в принципе, можно купить (дорого), а можно и заготовить самому, но это тоже деньги и изрядная работа (живу не в деревне). В настоящее время тратим на отопление за сезон порядка 3 тонн угля и 15 кубов дров (дрова - не очень, в основном, тополь, осина).
В вихревых теплогенераторах, ТЭНах и тепловом насосе привлекает возможность полной автоматизации (командоконтроллер, датчики, вплоть до управления программой с компа).
В тепловом насосе привлекает высокий КПД, отпугивает дороговизна, сложность.
Но, прочитав ваш форум, другую информацию, склоняюсь к мысли что моя слабенькая сеть просто не потянет вихревой теплогенератор, ТЭН потребный на такую площадь, а вот потянет ли тепловой насос не знаю.
Исходя из всего вышесказанного главные вопросы которые меня волнуют:
1. Может ли вообще моя сеть обеспечить энергией вихревой теплогенератор, ТЭН, рассчитанный на обогрев 80 кв.м., либо 200 кв.м.
Сколько придётся платить за электроэнергию (сколько кВт "сожрёт" всё это хозяйство) ?
2. Те же самые вопросы по отношению к тепловому насосу. Плюс сколько он может стоить (хотя бы примерно) для заданных площадей ?
3. Печи тлеющего горения - что это такое и с чем их едят (хорошая штука или нет ?, как устроена ?, можно ли сделать самому ? Из чего нужно делать (металл или кирпич) ? Каков реальный КПД таких печей, их достоинства и недостатки. Кто может подкиньте толковые ссылки про эти печи или сами поделитесь опытом эксплуатации.
4. Вообще, может быть глупый вопрос, но всё же, каков КПД ТЭНа ? 100 процентов или меньше (ТЭН погружён в воду).
Буду рад всем аргументированным мнениям, основанным на практике и подкреплённым реальным опытом.

Такой вопрос - температура жидкости на выходе из Потаповского генератора тепла до 150 градусов(скорее всего определяется рабочей температурой насоса). Если не мучиться с преобразованием пар-турбина-електрогенератор-электромотор-насос, а поставить простейшую реактивную турбину и ею приводить в действие насос на прямую, то можно и вылезти за 100% системы - даже потихоньку мощю отбирать; я пытался связаться с Потаповым по мылу(по этому поводу) - но там наверное потерялся среди всякого хлама; а может он так и делает в своих "енергостанциях".

Всем привет!! Хочу поделиться конструкцией походной печки американской армии.. Состоит она из прямоугольного металического короба толщ.з-мм.,сверху круглая заглушка 200-мм.(можно набор кругов),между заглушкой и краями с каждой стороны идут внутрь две трубки 40-мм.,внутрь заходят на 23 от высоты короба. Сверху закрываются "лепестками"для регулировки подачи воздуха. По стенкам,снаружи приварить квадратные трубы (чтобы не коробило бока короба) Во внутрь лучше не вваривать(из с.опыта),печь будет чуть тёплая а жара....! Загрузки дров хватает на 4-8 часов,зависит от подачи воздуха. Два неудобства: При непрывном горении золу чистить 2-раза за зиму. Второе похуже-кирпичная труба должна иметь внурти гильзу для стока конденсата,в противном случае через 2-3 сезона конденсат начнет сочиться через кирпич. Кому интересно пишите на "мыло" С ув....

Итак, самым популярным вариантом является использование ветряков для выработки электроэнергии. Казалось бы - чего проще, сделал ветряк, насадил на его ось электрогенератор и вауля! Получи электричество!

Но не все так просто. Давайте рассмотрим, почему.

Все ветряки или ветровые установки приводятся в действие (вращение) силой ветра. О мощности ветрового потока мы уже говорили. И несомненно, что большей энергии от генератора мы не сможем получить принципиально.

Другой важнейшей характеристикой ветряка является т.н. КИЭВ - коэффициент использования энергии ветра. У самых лучших образцов ветряков он составляет всего 40-45%! (Хотя можно встретить утверждения о чуть ли не о 60-80% КИЭВ. Это, мягко сказать, преувеличение продавцов этих ветряков. Следовательно рассчитывайте, что ветряк будет эксплуатировать ветер едва ли на 25-30% и не забудьте поделить расчетную мощность ветряка на 3-4. Вот что вы реально сможете получить с ветроустановки в случае использования идеального электрогенератора.

Кстати, о мощности ветряка. Вы можете не поверить, и это несомненно парадоксально выглядит, но единственно, от чего зависит мощность ветряка (кроме скорости ветра) - это его площадь. Иногда ее называют «площадь ометания». Можно привести много формул математических доказательств и практических подтверждений, но мощность ветряка с одной лопастью (которая ометает - описывает круг диаметром D), и ветряка с 6-ю лопастями такого диаметра - одинакова! Вот хотите верьте, хотите нет, но это – так!


Дело в том, что ветер воспринимает лопасти не как отдельные «дощечки» и давит на каждую по очереди, а как круг, диск. Поэтому важна только площадь, а не количество лопастей. Ветер, раскручивая лопасти ветряка, придает ей скорость. Кроме угловой скорости вращения, лопасть еще имеет и линейную скорость. А следовательно, поскольку крутится не в вакууме, начинает встречать сопротивление воздуха, которое растет пропорционально кубу скорости. Тем паче, что лопасть представляет внешне не плоскую дощечку, а определенный аэродинамический профиль, имеющий и конкретную толщину, и угол поворота. И этот профиль при вращении «натыкается» на воздух «межлопастного» пространства. И получается, что чем большую мощность потока мы собираемся собрать увеличивая число лопастей, тем большее сопротивление воздуха они испытывают во время вращения. Как следствие - то, что написано выше - мощность ветряка зависит от площади ометания, а не от числа лопастей.

Таким образом, мы подошли к другой важной характеристикой ветряка - быстроходности. Быстроходность ветряка - величина, показывающая, в какой мере линейная скорость лопасти больше скорости ветра. Если вы узнаете, положим, что у ветряка быстроходность 7, то это значит, что кончик его лопасти имеет линейную скорость в 7 раз больше скорости ветра. И при ветре в 10 м/с, кончик лопасти летит по воздуху со скоростью 70 м/сек, т.е 250 км/час! Так что очень не рекомендую пытаться останавливать лопасть руками. Их просто срежет как бритвой.

К быстроходности и ее расчету мы еще вернемся, а сейчас давайте посмотрим, чем она важна в частности для процесса выработки электроэнергии.

Так уж издавна повелось на Руси, что электроэнергию тут добывают с помощью специальных устройств - генераторов. Конструкций генераторов много, но в плане стыковки с ветряком, нас интересуют электрогенераторы, выдающие электроэнергию в результате вращения. В самом деле, зачем нам от добра добра искать. Ветряк нам поставляет вращение, его надо и использовать.

Так вот, при строительстве ветряка вы непременно столкнетесь с тем, что генераторов-то пригодных для ветряка вобщем-то НЕТ. Ну вообще то в природе они есть, их даже выпускают серийно. Но купить их довольно проблематично и по цене, и по возможности. Слишком это специфическая вещь, поэтому и дороги и их мало. Поэтому придется или приспосабливать то, что есть, или делать генератор самому.

А что у нас есть, что б электричества поесть? Из готового. Выбор блюд, вобщем небогатый. Это двигатели с постоянными магнитами, шаговые двигатели, автомобильные генераторы, асинхронные двигатели, генераторы от умерших бензогенераторов. Вобщем, фактически любые электро двигатели. Их доскональный анализ мы проведем позже. Согласно всем теориям, всякая электрическая машина является обратимой. Т.е. любой электродвигатель при соответствующих условиях может работать и как генератор. С той или иной эффективностью. С той или иной серьезностью, степенью и ценой переделки.

Почему нельзя просто использовать то что есть? Да потому что оно все - быстроходное! Можете воспринимать это восклицательный знак как знак траура. Ну разве что кроме шаговых двигателей. Они по определению тихоходы. Остальные все двигатели – генераторы рассчитаны на 1000 оборотов в минуту и выше ( т.е. 15-20 оборотов в секунду). Соответствующие обороты им надо придать и для получения обратного эффекта - генерации электротока. Например, казалось бы самый умеренный и дешевый вариант приличного генератора в 0,5 КВт - автомобильного, натыкается на цифру в 2-3 тыс. об/мин. Двигатель машины даже на холостых оборотах держит вращение со скоростью 800 об/мин. Плюс мультипликация шкивов мотора и генератора 1:2 как минимум. Генератор крутится уже 1500 об/мин. А если газу поддать и мотор «открутить» до 3-4 тыс (рядовой случай) – генератор тогда выдает свои полкиловатта. При 5-8 тыс. оборотов/мин.

То же и с другими моторами. За что ни схватись - меньше 1000 об/минуту и не найти ничего.

Вернувшись к параметру быстроходности ветряка и пересчитав ее с учетом скорости ветра, размеров ветряка, вы с удивлением обнаружите, что обороты вала ветряка не так велики. 200-400 об/минуту у самых быстроходных ветряков и при хорошем крепком ветре!

Поставим мультипликатор, скажете вы и повысим обороты в 5-10 раз! (Кстати, то, что снижает обороты – это редуктор. А то, что повышает – это мультипликатор). Ну справедливости ради скажу - так, вобщем то и делается. Но только на очень больших и мощных ветряках, что бы закрутить большие и мощные генераторы. На ветряках с мощностью менее 500 Ватт мультипликаторы - это роскошь. Надежный и качественный необслуживаемый мультипликатор с малыми потерями - это само по себе дорогое устройство. И его цена, соответственно переносится на стоимость вырабатываемой электроэнергии. Поэтому применение мультипликатора в маленьком «домашнем» ветряке необоснованно никак. Разве что он достался на халяву.

А из низкооборотных генераторов у нас есть только шаговые двигатели. Что такое шаговый двигатель? Это двигатель, который поворачивает свой вал на определенный угол (шаг) при подаче на его обмотки импульса напряжения. Такие моторы имеют как правило несколько обмоток, а из ротор буквально напичкан магнитами. Этот отрадный факт и позволяет использовать шаговые двигатели в качестве генератора. При придании вращения валу шагового двигателя извне, он начинает вырабатывать электричество, причем весьма эффективно.

«Вычислить» шаговый двигатель просто. При вращении вала, он вращается не плавно, а как бы толчками. Этот эффект называется «залипание». Если закоротить все выводы двигателя, то вращать вал станет заметно труднее. Это значит, что шаговый мотор уже вырабатывает электрический ток. Кстати, это общий принцип проверки двигателей постоянного тока «на вшивость». Если при закорачивании выводов вращать вал мотора стало труднее, то электромотор в плане использования его в качестве электрогенератора небезнадежен и есть смысл снять его характеристики.

Добыть шаговый электромотор малой мощности несложно. Любой принтер, который можно купить на интернет-аукционе за 100-300 рублей, содержит их как минимум 2. Один «гонял» головку, другой - бумагу. Сканер – 1, старые дисководы на 5,25 дюйма - тоже 1. Это хорошая новость. Плохая состоит в том, что легкодоступны шаговые двигатели лишь очень малой мощности! 1-2-3 Ватта. Добыть шаговый двигатель на 30-50 Ватт хотя бы - это редкая удача, считайте что отличный генератор у вас в кармане!

Куда применить шаговик на 2 Ватта? Да вобщем заряжать аккумулятор мобильника, плеера и т.п. Этой мощности уже хватит. Надо 10-20 Ватт? Ну поставьте 10 таких двигателей. Они дешевле, чем яичная скорлупа после Пасхи.

Ну а если вы хотите получать с ветряка 200-300 Ватт, причем желательно задешево (держим в уме соотношение затраты / отдача ), то скорее всего, придется делать генератор самому. Это сложно, но абсолютно реально, если вы все же решите делать ветро электрогенератор.

Когда случилась перестройка, многим пришлось менять профессию и болезненно искать новое приложение рукам и уму. Среди многих других попыток были у меня и ветряки.

Я добросовестно посвятил этому год с лишним. Довольно быстро понял, что без основательной учебы ничего путного не выйдет. Много было непонятного, но постепенно прояснялось. Наконец, седьмой по счету экземпляр заработал более-менее в соответствии с расчетными характеристиками.

Ветряк задумывался, как источник энергии для дачи с посещением неполную неделю. Замышлялся, как коммерческий продукт. Отсюда и размеры.

Лопасти из шпона

Диаметр турбины 1.15 - 1.17м, трехлопастная. Наиболее дискутируемый вопрос количества лопастей решился между двух и трех в пользу трех из-за того, что хотелось, чтобы турбина увереннее работала при слабом ветре. Расчетная скорость 600 - 700 об/мин.

Генератор от ЭВМ

Генератор - коллекторный двигатель 36В с постоянными магнитами болгарского производства. Кажется, эти двигатели массово применялись в ЭВМ семейства ЕС.

Диаметр двигателя 80мм, длина что-то около 140мм?

Старательно снял его характеристики на стенде, используя тахометр, калиброванные нагрузки и прочее. Получил зависимость напряжения от скорости (2.22В*об/с), внутреннее сопротивление (2.5Ом) и вентиляторные потери (механические на трение и перемешивание воздуха).

Редуктор

Оптимальное передаточное число мультипликатора планировалось 4, но из-за желания выполнить его компактно в одну ступень, остановился на 3.33. (Хотя и 4 пробовал). Шестерни нарезал косозубые, меньше шумят. Картер сделать не получилось, хотя для серии это, наверно, нужно. Мазать пару раз в месяц солидолом - несолидно.

Узел поворота

Поворотный механизм - свободный ход на резьбе. Угол поворота после 2 - 3 оборотов ограничивался упругостью кабеля. Это оказалось самым простым и надежным решением. Головка вращается на длинной резьбе по полудюймовой трубе через муфту. Конечно, небольшой люфт в этом месте есть. Первоначально муфта делалась длиннее (60 - 70мм) и для облегчения хода на резьбе делалась проточка, оставлялись только верхние и нижние витки ( по 2 - 2.5 нитки). Потом оказалось, что люфт не так уж и страшен и узел был упрощен.

Кабель от генератора пропускался в отрезок вертикальной трубы (что-то около 500мм) и выходил через тройник в месте крепления головки к мачте. Упругости полуметрового толстого отрезка кабеля и хватало, чтобы не давать головке поворачиваться в горизонтальной плоскости более, чем на 1.5 - 2 оборота.

Пробовал и безхвостовой вариант, с набегом потока на турбину сзади, но все-таки остановился на классике - с хвостовым флюгером приблизительно 200х400мм, вынесенным на 70-сантиметровом отрезке полудюймовой трубы. Хвостовая труба уравновешивает генераторную головку в горизонтальной плоскости. Вся конструкция закрыта пластиковой канализационной трубой 100(106) мм. Сзади генератора - вертикальный узел поворота и 400мм отрезок полудюймовой трубы для крепления к мачте стандартной муфтой. Там же расположены выходные клеммы генератора. Провод снижения идет далее по мачте снаружи, хотя, можно до самой земли провести его в трубе.

Ветряк с защитой генеротора пластмассовой трубой

Кожухом отлично работал отрезок канализационной пластиковой трубы 100 ( 106?) мм. Стопорился одним саморезом снизу. Впереди и сзади кожух был открытым. В приблизительно 8 - 10мм зазор меж кожухом и передним обтекателем заходил воздух для охлаждения генератора, сзади кожух нависал над креплением хвостовой балки на 20 - 25мм, чтобы вода на резьбу не капала.

Хвост на трубе полдюйма пластиковой с хвостовой лопастью ( приблизительно 200х400мм) утерян. Стыковался с небольшим грузиком и регулировался по длине, чтобы уравновесить головку на мачте в целом.

При массе генератора 2.5кг вся головка без турбины имеет массу порядка 5кг. Мне показалось, что это неплохой результат.

Особо стоит упомянуть турбину. Пожалуй, технологически самый непростой узел. Вся попавшая под руки литература была написана людьми совершенно далекими от аэродинамики. Большинство советчиков приводили популярные авиационные профили CLARK Y, BC2 и прочее. Методы расчета самолетных винтов и больших турбин совершенно не годились для маленькой тихоходной турбины, ориентированной на работу при слабых и средних ветрах (3-6м/с). Стандартная же технология изготовления лопастей тоже была достаточно трудоемка и , главное, не гарантировала высокой точности и повторяемости профиля.

Что касаемо профиля, то при данных числах Рейнольдса 40 000 - 60 000 самым лучшим оказался профиль типа Купфер, Гетинген 420 и тому подобное. Это знают авиамоделисты. Грубо говоря, это просто дужка, профиль крыла "Фармана" или "Ньюпора" времен первой мировой. При слабых ветрах он дает момент, почти в 1.5 раза больше, чем традиционные, каплевидные. При больших скоростях начинается срыв потока и турбина отчасти саморегулируется .

Профиль потянул за собой и технологию.

Выстругивалась по теоретическому чертежу и лекалам болванка с поверхностью нижней части лопасти. Далее на нее через слой полиэтилена накладывались слои дубового шпона на клею. У комля до 10, у конца - 3 - 4 слоя . Весь пирог тщательно уматывался резиновой лентой и оставлялся на сутки - двое.

После схватывания клея, полуфабрикат лопасти снимался с болванки и сравнительно просто дорабатывался в концевой части и по кромкам шлифовкой. В конце, если требовалась долговечность, все это можно еще оклеить одним слоем стеклоткани на эпоксидке.

Болванка для выклеивания лопастей

На снимке справа - болванка для выклейки лопастей. К ней плотно приматывается резиновой лентой проклеенный пакет дубового шпона. У комля 8 - 10 слоев, у самого конца лопасти 3 - 4. Потом ступенчатость слоев убирается шлифовкой и подшлифовываются кромки. Ну, и форма в плане корректируется по шаблону. Лопасти получаются легкими, жесткими и достаточно одинаковыми, легко балансируются. Впрочем, дуб - слишком серьезно. Можно вполне и что-то полегче. Вообще я без ума от липы... Ну, и оклеить это стеклотканью тоже не мешает, если нужна долговечность.

Слева лежат две оклееные стеклопластиком цельноструганные лопасти из липы от другой, более ранней модели с заклеенными кулачками механизма изменения шага винта. При всей неказистости 2000об/мин как-то вполне выдержали..

Один сезон выдержит и тщательно прогрунтованная и выкрашенная ПФ115 деревяшка. После зимнего хранения в неотапливаемом помещении особого коробления не отмечено. Но хранить турбину нужно подвешенной за ось. Ставить к стене на лопасть - нельзя.

Турбина одевалась на резьбе на вал и сама докручивалась до упора.

Все это в сборе устанавливалось на 5-метровой высоте на мачте из отрезков труб полдюйма, три четверти, дюйм, соединенных муфтами-переходниками. Мачта имела поворотное крепление у земли и четырехтросовую одноярусную систему растяжек из капронового шнура порядка 5мм. Такая конструкция позволяет поднимать/опускать мачту одному человеку.

Нагрузкой служил 12- вольтовой щелочной аккумулятор 55Ач, подключенный просто через 10А диод. Плюс вольтметр и амперметр..

Разрабатывался замысловатый контроллер, как развитие и дополнение. Рабочее напряжение генератора для съема максимума мощности должно меняться. Наивыгоднейший в этом смысле режим - фиксированный ток при меняющемся напряжении. Работа же через диод просто на аккумулятор дает как раз, наоборот - относительно постоянное напряжение при меняющемся токе заряда.

И, пока контроллер периодически привозился, примерялся и увозился домой, обнаружилось, что без контроллера турбина имеет некоторые интересные качества.

Запуск очень легкий, при менее 3м/c. Далее, турбина быстро набирает обороты до начала зарядки ( порядка 13 - 14В). После этого рост оборотов идет очень медленно, растет только момент на валу турбины и зарядный ток. Растут, конечно, и потери в самом генераторе и проводах снижения. Но генератор на сильном ветру эффективно охлаждается самим ветром через специально предусмотренные каналы. Характерно, что шумит турбина при разгоне, как только появляется зарядный ток, шум резко уменьшается. В общем, шумит довольно слабо. Когда спишь на даче при сильном ветре, вполне маскируется шумом деревьев, если не знаешь, что турбина установлена.

Я очень опасался, что во время какого-нибудь шквала генератор просто сгорит. Потом посчитал все возможные потери и пришел к выводу, что при теплоемкости конструкции ему нужно минут сорок, чтобы нагреться просто, как болванка, до градусов 70 - 80.

Ветряк все лето проработал под присмотром. оставлять его нельзя было из-за нравов нашего народа и еще: я опять-таки боялся шквала, бури. Однажды, ветер поднялся до 30 - 35м/c. Точного анемометра под руками не было, но я тогда уже прекрасно ориентировался по самой турбине. Достаточно однажды сделать 2 - 3 замера напряжения на эталонную нагрузку по анемометру и сделать таблицу - ветряк сам себе анемометр. Турбина давала 900об/мин , генератор выдавал порядка 150 - 170Вт при 5 - 7А ( половина мощности пропадала в слишком тонких проводах снижения порядка 20м) мачту и меня самого ветер при порывах шатал. Я опасался, что все это разлетится вдребезги, но испытания есть испытания.

Я раз десять уверенно останавливал турбину "на полном скаку", замыкая выход генератора накоротко. Ток при этом падал до 2 - 3А и обороты до 1 - 2 в с. Потом, все-таки где-то срезало шплинт и все это засвистело вразнос, пришлось срочно мачту опускать.

Основной вывод из этого эксперимента - маломощную турбину можно уверенно стопорить генератором при сильном ветре. Дополнительные тормоза не нужны. Это потом легко поясняется и в теории.

Я опустил тут многие эксперименты. Работал два сезона плотно. Опробовал и Савониусы, и вертикальные лопасти и еще несколько конструкций. Турбины от 2 до 12 лопастей, автоматы увода из-под ветра и прочее. Делал и генератор на постоянных магнитах, делал сервопривод изменяемого шага лопастей турбины и прочее. Не успел только однолопастник построить.

Могу сказать с уверенностью

1. Ветряк - весьма дорогое удовольствие, если речь идет не о игрушке. В моем случае это только освещение, небольшой электроинструмент (8 - 12 квт*ч в месяц). Для тех, кто на даче привык утюгом фуфайки гладить - бензоагрегат много дешевле.

2. Ничего лучше, чем классическая пропеллерная турбина, просчитанная еше в 20-е годы прошлого века в ветроэнергетике нет и быть не может. Изобретения тут делаются ради самих изобретений.

3. Ветряк - не дело одиночек. Ветряк - СИСТЕМА. Без глубокого понимания всех процессов, без знания основ механики, аэродинамики, электротехники - лучше не связываться с работой такой сложности. Это не для любителей, если хочется что-то в конце получить реально работающее.

Была попытка сделать более тихоходную турбину с двухступенчатым мультипликатором где-то 1 к 5. И бесхвостый вариант с ориентацией за счет парусности самой турбины ("спиной к ветру", уравновешивающей трубой вперед).

Но мультипликатор оказался сложным, а турбина не хотела при слабом ветре разворачиваться. Я тут еще и винт изменяемого шага с сервоприводом реализовал (где-то ранее на снимке лопасти от него). Но сервопривод оказался слишком медлительным, чтобы оперативно реагировать на порывы ветра. И жужжал бесконечно. Потом, по мере продвижения понял, что для такой блохи это лишнее.

Работа была интересной, но пришлось уйти к реалиям. Коммерческий проект такой ВЭС еще нуждался в доработке, собственные ресурсы начинали таять, а тут подвернулось то, что мне было хорошо знакомо - импульсные источники. Вот этим сейчас и занимаюсь уже пятый год.

На сегодня, как мне представляется, мечты о ветряке, подогревающем пол и питающем утюги с водонагревателем пока нужно отставить. Это технически возможно, но стоит столько, что фантазия обывателя не выдерживает.

А вот такие маленькие для дачи могли бы иметь определенный успех. Это тоже недешево, но кому нужен свет, маленький телевизор, мобилка и ноутбук - вполне.

Это порядка 10 - 15кВт.час в месяц.

Книги по нумерологии, Математический 
гороскоп Ковалайф, нумерология, 
тайна чисел, секреты цифр, мысли древних, пророчества и современная наука на сайте kovalife.ru

 
 

Администрация сайта не несет ответственности за содержание сайта. Все материалы взяты из открытых источников в интернет.   

Пользовательског 086; поиска